1940 júniusában Elsa Schiaparelli elhagyta Párizst – azt a várost, amelyet szeretett, és amelyet otthonának tekintett – és hajóra szállt New York felé. Ez egy évtized végét jelentette, de egyúttal egy forradalmi korszak lezárását is a divat történetében.
Az azt megelőző húsz évben két tervező nemcsak a nők öltözködését változtatta meg örökre, hanem a divat jelentését is. Az első úttörő Gabrielle Chanel volt, aki felszabadította a nőket a fűző rabságából, és karcsúsított sziluettet adó jersey-be öltöztette őket. Megalkotta azt a fajta ikonográfiát – ma védjegyeknek nevezünk –, amelyet ma már a márkanyelvvel társítunk: azokat a részleteket és motívumokat, amelyekről egy ruha vagy táska azonnal beazonosíthatóvá válik, hogy melyik divatházhoz tartozik.
És ott volt Elsa, akinek a hozzájárulása inkább konceptuális szinten értékelhető. Nem a mindennapi öltözködést írta át, de megkérdőjelezte és kihívás elé állította a divat fogalmát.
Chanelt az érdekelte, hogyan lehetnek a ruhák a nők számára praktikusak; Elsát az érdekelte, mivé válhat a divat.
Egy ruha mindig csak ruha, vagy lehet művészeti alkotás is? Hogyan szólhat a divat a művészethez? Hogyan formálhatja és befolyásolhatja a művészet a divatot?
A divat – és az, amit várunk és elvárunk tőle – soha többé nem volt ugyanaz.
Utólag visszatekintve az Elsa párizsi „menekülését” megelőző évek a kifinomultság csúcspontjának bizonyultak, ugyanakkor a modern háborús korszak kezdetének is.
Két pólus, amelyek hihetetlen módon ugyanabban a városban és ugyanabban az időben léteztek.
Ez a kollekció annak a korszaknak szól, amikor az élet és a művészet a szakadék szélén állt: az elegancia alkonyának, és annak a világnak a végének, amelyet ismertünk.
"Teljes egészében fekete-fehér, és azt szerettem volna, ha a kollekció azt a kérdést teszi fel, elmosható-e a határ a múlt és a jövő között: ha megfosztom ezeket a darabokat a színtől, minden modern vonatkozástól, ha rögeszmésen a múltra koncentrálok, vajon létrehozhatok-e egy olyan kollekciót, amely mégis úgy hat, mintha a jövőben született volna? Eltűnnek a modernizmus elvárt lenyomatai; ami marad, az valami elemi, egy visszatérés az alapelvekhez, amely így maga is forradalminak hat. Egy világot javaslok képernyők nélkül, mesterséges intelligencia nélkül, technológia nélkül – egy régi világot, igen, de egy posztjövőbelit is. Talán a kettő ugyanaz. Ha az előző szezon arról szólt, hogyan lehet valami barokkot modernné tenni, akkor ez a szezon az archívumok megfordításáról szól, hogy futurisztikusnak hassanak."
Az új színpaletta mellett a kollekció az új sziluettek felfedezését is bemutatja. Hiányoznak Schiaparelli híres fűzős sziluettjei, helyettük azonban újfajta drámaiság jelenik meg, amely váratlan technikákkal hangsúlyozza a derekat és a csípőt, a viselő számára egyszerre adva intenzitást és könnyedséget.
A ház híres véjegyei is közvetett módon kerülnek elő. A szabászatba rejtve ott a kulcslyuk- és anatómiai ikonográfia, múltidéző, kézzel készített kerámiaelemekkel megvalósítva. A foulard-okon mérőszalagok és selyemfonallal varrt svájci pöttyök jelennek meg, Elsa korszakának technikáival készítve.
Az egész show valójában egy szürrealista trompe l’oeil-ként született, a sminktől az anyagokig, amelyek között Donegal-gyapjú és magasfényű szatén is szerepel.
Vacsoraöltönyök jelennek meg térdig szabott szoknyákkal, ezüstszálas és irizáló fekete hímzésű zakókkal. Bemutatkozott az Elsa-zakó is, egy éles vállú darab, amely archív munkákra utal, és amelyet szabott és gyapjú változatban is elkészítettek, valamint ferde szabású estélyi ruhákat, hogy új éjszakai viseletnyelvet teremtsenek, amely nem a fűzőkre és alakformálókra támaszkodik.
Aztán jönnek a fantázia-darabok: Elsa ikonikus „Apollo” köpenye, amelyet most háromrétegű, fémből készült csillagrobbanások formájában, különböző árnyalatú feketére, pisztolyszürkére és szaténézű ezüstre galvanizált, óriási diamanté-ékszerörvényként képzeltünk újra; egy tüll „Kacskaringók és kígyóvonalak” ruha, kagyló alakú 3D hímzésekkel, fehér selyemorgandin pufiréteggel, fekete organdi napernyővel; matador ihlette dzsekik és kabátok, barokk gyöngyökkel, fémes leopárdmintákkal, fekete jet gyöngyökkel kirakva – mind a ház védjegyei.
És végül az „Tágra nyílt szemek” hímzés, egy ruha kézzel festett íriszmintával, gyantába ágyazott kabosonokkal, fémfonalas szempillahímzéssel és szemhéjakkal, valamint selyemtüll vízesés-háttal.
Túl könnyű romantizálni a múltat. Túl könnyű félni a jelentől. 1941 januárjában Elsa rövid időre visszatért Párizsba a háború ellenére, először Portugáliában megállva, ahol 13 000 vitaminkapszulát adott át a francia miniszternek Lisszabonban az amerikai–francia háborús segély nevében. Az év májusában visszarepült New Yorkba, és csatlakozott számos szürrealista barátjához és honfitársához, akik szintén ott kerestek menedéket. Ez a kollekció arra emlékeztet, hogy a visszatekintés semmit sem ér, ha nem találunk benne valami olyat, amit magunkkal vihetünk a jövőbe. - Daniel Roseberry
____
További képek a kollekcióról:
