Bezárás

Keresés

Bezárás

Mit terveztek a divatházak a tavaszi-nyári szezonra – Párizsból jelentjük

Vanyovszki Mária

A divattervezés egyfajta jövőkutatás. A legemlékezetesebb „trendek” - mint például Dior 1947-ben debütált New Lookja - precíz jövőbelátásuknak köszönhették évtizedes sikereiket. A Covid járvány kitörése óta a jövőbe látni szinte lehetetlen. Olyan bizonytalanná vált a világunk, hogy magánemberként is örülünk, ha két hétre tudunk előre tervezni.

A nemzetközi divatházak kollekcióinak változatossága jól reflektál erre a bizonytalanságra. A közös hívószó a kreativitás volt; kreativitás nemcsak ruhákban és az egyre több kézimunkában, hanem abban is, ahogyan az öltözékeket megmutatják a világnak.
 
Balmain
«Azt akartam, hogy a #BALMAINSS21 show tükrözze a Balmain DNS-be épített optimizmusát és merészségét. Amikor Monsieur Pierre Balmain 1945-ben, Franciaország felszabadulása után megalapította a divatházat, fiatal volt, merész és meg volt győződve arról, hogy szebb napok állnak előttünk. Napjankban megtapasztalhattuk a 2020-as szolidaritás, együttérzés és szívósság fantasztikus erejét - ami biztosít minket arról, hogy képesek vagyunk most is továbblépni, és erősebben felemelkedni.» - vallotta a tervező, Olivier Rousteing.
A 2021-es tavasz-nyárra tervezett kollekcióban a divatház történeti jegyeit ötvözte a mai trendekkel. A múltat idézi a márka egykori modelljeinek nyitó vonulása, a PB monogram, amiket aztán a fluoreszkáló és fekete-fehér kortárs megjelenések követnek.
 

Stella McCartney
A norfolki Houghton Hallban forgatott videó ötvözi a digitalizált bemutatók és a fashion filmek stílusát, egyfajta manifesztóként definiálva az üzenetet: az emberek kollektív vágyát, hogy kapcsolódjanak a természettel és a művészettel a divat révén is.
A márka a 2021-es tavaszi-nyári kollekciót a szabadság és a mozgás fogalmai köré építette fel. Nemcsak a képanyag, de az öltözékek összeállításánál is hangsúlyos szerepet kap a környezet tiszteletben tartása. A márka most is elsősorban újrahasznosított és fenntartható anyagokkal dolgozott. A hulladék minimalizásával készülő sziluettek színeikben is a természetet idézik: rózsaszín, khaki, barack, mandarin narancs, égszínkék és bambusz árnyalatokkal.
 


Louis Vuitton
A Louis Vuitton ház negyvenhárom sziluett felvonultatásával zárta a divathetet, amit a történelmi La Samaritaine áruház belső terében mutattak be kétszáz válogatott vendég előtt. A Nicolas Ghesquière tervezte öltözéksor évszakokon átívelve a stílusok keverésével hozta a jövő szezon trendjeit. A 15 éve bezárt áruház belső terében a falakat zöldre festették, melyre klasszikus, főleg fekete-fehér filmeket vetítettek úgy, hogy a digitális technika párbeszédet folytatott magával az öltözéksorral is. Az ikonikus épület áruházként való újranyitását jövő februárra tervezi a vállalat.
 

Maison Margiela
John Galliano, a divat talán egyik legnagyobb mesemondója lubickolni látszik az online-ba űzött, filmes bemutatók világában. Júliusban SWALK címen Nick Knight filmjén keresztül mutatta be az haute couture kollekció készítését; ezt folytatják a mostani anyaggal.
A S.W.A.L.K. II. azt mutatja be, ahogy a divatház a kézműves kutatást kiterjeszti a prêt-à-porter viseletre. Az ihlető ezúttal Buenos Airesbe őrült tangó világa, ami egyfajta artisztikus performansz formájában jelenük meg a filmben. A ruhákban a hagyomány és kézművesség tisztelete mellett fontos hívószavak az újrahasznosítás és a fenntarthatóság. Kicsit hosszú, de kétségtelenül érdekes alkotás.
 

Miu Miu
A Prada milánói főhadiszállásán forgatott bemutatóra egészen vagányul alkották meg a kortárs sport és a futurisztikus szcéna egyvelegét. A nézőket digitálisan megjelenítve egy sportpálya kulisszái és főtere között vonulnak a modellek, (köztük Kate Moss lánya első divathetes szereplésével), hogy a divatház csiniruhás gardróbját megelevenítsék. A sportruházati elemeket retró esztétikával ötvözve, merész asszociációkkal fűszerezve alkották meg egy fiatalos, luxi kortárs ruhatár darabjait.
 

Chanel
A Chanel bemutatója általában a divathónap egyik legjobban várt eseménye. A Grand Palais-ban felvonultatott 2021. évi tavaszi-nyári 'prêt-à-porter kollekció kedves, könnyed, filmes hangulatot idéz. Ezt erősíti a díszlet, a legendás hollywoodi felirat CHANEL-es újraértelmezése és a kifutós vonuláshoz társított zene. Jó lett volna ott ülni az első sorokban...
 

 
Paco Rabanne
A divatház zseniálisan ötvözte a nyilvános bemutatók és az exkluzivitás élményét. A hatvanas évek Paco Rabanne ikonikus ruhájának fémes csillogását térelválasztó elemekben is megjelenítve vonultatták fel a változatos karakterű modellek a darabokat. Julien Dossena a divatház védjegyének számító elemeket megőrizve alkotta meg az irodai öltönyökkel, időtlen sziluettekkel, csillogó, arany megjelenésekkel gazdag ruhatárat.
 

Balenciaga
A Walter Stern rendezésében készült bemutató igazi életérzés film, melyhez a hangot Corey Hart "Sunglasses at night" BFRND feldolgozása adja meg. Az éjszakai Párizs utcáin forgatott anyag elképesztő vagánysággal mutatja be a ruhákat. A diverzitás itt is fontos elem a modellek karaktereiben is. Az uniszex ruhatár extrája, hogy az alapanyagok kiválasztásánál fontos szempont volt a környezettudatosság: csak tanúsítvánnyal ellátott organikus anyagokat és újrahasznosított matériákat használtak. Stílusát tekintve az éjszakai és nappali, otthoni és bulizós viselet hibrid egyvelege, a divatháztól megszokott technikai bravúrokkal kivitelezve.
 

Schiaparelli
A Schiaparelli ház művészeti irányításának élére 2019 áprilisában kinevezett Daniel Roseberry a 2021-es tavasz-nyárra szánt alkotásait frappáns backstage anyaggal mutatja be. Egyik pillanatban az alkotóműhely kulisszáit látjuk, másikban már a fotózás előkészületeibe, a harmadikban pedig Párizs utcáin kelnek a darabok életre. A modellválasztás kétpólusossága játszik a Ebony and Ivory hangulatával, melytől az arany kiegészítők még hangsúlyosabban tárulnak a néző szemei elé. A fekete-fehér öltözékek mellett megjelennek a saját printes kosztümök. A klasszikus, elegáns, kétsoros kabátok után jönnek az esti, alkalmi öltözékek két zseniális  modell karakterére építve.
 
 
AMI
„Párizs Ami szülővárosa, így a DNS-ének lényeges része. 2021. tavasza-nyara kapcsán nagyon szerettem volna kiemelni szépségét, energiáját, eleganciáját." - Alexandre Matiussi úgy döntött, hogy a Szajna partján, a monokróm öltözéksor játékán keresztül ünnepli a francia fővárost. A kis feketéket extra csavarral, az irodai ruházatot a hetvenes évek fűszerezésével gondolta újra. Az éjszakai bemutató és videó anyag hangulatos tisztelgés Párizs és a párizsiak generációktól független, összehasonlíthatatlan öltözködési kultúrája előtt.
 
 

Hermès
A Hermès sajátos minimalizmusa téren és időn kívül írja be magát a fantázia gardróbjainkba. A nőiesen elegáns bézsek monokrómjai finom kontrasztot képeznek a bőr, időnként kifejezetten fiús sziluettekkel, melynek játékát erős vörösek törik meg időnként. A kifutó a nagyszínpadok hangulatát idézi, egy varázslatos, urbánus erdőt teremtve a kollekció darabjai köré.
 

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood
„Kicsi, egzisztenciális és nélkülözhetetlen a jövőbeni modellünk” - ezekkel a szavakkal írja le Vivienne Westwood 2021. tavasz-nyár kollekcióját, amit ugyan a járvány előtt terveztek, de az mégis reflektál a jelenlegi viszonyokra. Újrahasznosított, környezettudatos és organikus anyagokból állították össze színesen elegáns ruhatárukat, melynek esszenciális elemei a jól szabott öltözékek és a karcsúsított, fűzős vonalak. A videónak van egy amatőr bája, amiről nehéz eldönteni, hogy szándékos művészi megnyilvánulás, vagy tényleg amatőr-jellegű munka.
 

 
 
Nina Ricci
A Lisi Herrebrugh és Rushemy Botter duó által tervezett 2021-es tavaszi-nyári kollekciót Nina Ricci „L'Air du Temps” darabjainak esszenciája ihlette. Napjaink kényszerű bezártságában az öltözéksor és a róla készült videó egy téren és időn kívüli álmodozásra és elvonulásra invitál. Hibrid, colorblock összeállítások, amiket a légies kelmék és a kalappal lezárt sziluettek tesznek igazán a vágy tárgyává. A bemutató videó frappáns, kortárs digitális munka, mely egyszerre mutatja meg az inspirációt, láttat bele az alkotói munka folyamatába és kampányfilmes stílusban vonzóvá teszi a terméket.
 

Loewe
Mindig is vágytam egy olyan videóra, ami a kamerán kívüli történéseket rögzíti. A Loewe kisfilmje volt olyan bátor, és ezeket a snitteket hozta össze. „Szerettem volna olyan helyzetbe hozni a nézőt, ahol ő maga válik a kreatív erővé.” A darabokat tekintve a ház klasszikusait értelmezték újra, légies, könnyed, kortárs darabokat alkotva.
 
 

Isabel Marant
Kimenni, táncolni, elmenni ettől az egésztől...
A jelenlegi körülmények ellenére ezeket az életörömöket ünnepelte Isabel Marant az őszi párizsi divathéten bemutatott 2021-es tavaszi-nyári kollekciójával. A (La) Horde táncegyüttes kíséretében felvonultatott, könnyű sziluetteket szabadtéri kifutón mutatták be a modellek a párizsi márka maroknyi híve előtt. A miniszoknyák és a rövidnadrágok láttatni engedik a láb csábos mozgását. A vállak nyolcvanas-kilencvenes éveket idéző hangsúlya hű társunk akár a nappali forgatagban, akár a bulizós éjszakában. Ebben a 2021-es tavaszi-nyári kollekcióban Isabel Marant a szerelmet ünnepli, melyben társa a Los Angeles-i művész, Amber Goldhammer és az általa alkotott graffiti stílusú, mindenhol visszaköszönő szív formák.
 

Rick Owens
Rick Owens Thomas Mann Halál Velencében művének ihletésében valósította meg jövő tavaszi-nyári kollekciójának bemutatóját. A járványhelyzetre és a karanténos időszakokra reflektáló öltözéksorához maszkban vonultatta fel modelljeit. A maroknyi közönséget olasz műhelyében dolgozó munkatársai tették ki. Helyszín az ikonikus Lido Casino előtti tér. Az I Feel Love Donna Summer remixének ritmusára bemutatott kollekciót a futurisztikus összkép, a változatos anyagok rétegezése, a combcsizma és a látható zsebes mikro-rövid nadrág jellemezte. Napjaink sci-fibe illő életérzését ez a kollekció adta vissza a leghangsúlyosabban a párizsi divathéten.
 

Chloé
A francia divatház 2021-es tavaszi-nyári kollekciójának a Palais de Tokyo adott otthont. „A Season in Hope” azaz a remény szezonjának dedikált kollekció darabjai hármas osztott képernyőn, Párizs utcáin elevenednek meg először. Miközben a divatházak többsége a digitális technológia újabb és újabb lehetőségeit keresi, a Chloé újradefiniálja a hagyományos bemutató lényegét és ezekkel az utcai képekkel erősíti bennünk a reményt a bizonytalan időkben is.
 

 
Y/Project
Mivel a Y / Project a sokoldalú ruhatár iránt kötelezte el magát, az idei divathét digitális anyagát egy különleges, szinte már oktatóvideónak szentelte. A komolyságot hangsúlyozza a hangnélküliség: egyáltalán nincs kísérőzene, így teljes figyelemmel koncentrálunk a ruhák átalakulására. Glenn Martens öltözékei varázslatos gardróbbá állnak össze, a Narnia szekrény ehhez képest unalmas kifestő.
 
 
 
Acne Studios
Minimalizmus, monokróm játékok, rétegződés és eklektikus textúrák... Az Acne Studios 2021-es tavaszi-nyári kollekciója az elegáns szetteken túl a mindennapokhoz és a mai nők vágyaihoz igazított gardróbot tervezett. Áttetsző kelmék, a hosszú és rövid váltakozása, rétegződések, matt és fényes anyagok, nyugalmat árasztó szabásvonalak.
 
 
Patou
Archív felvételek hatásának varázsában, egy szalonbemutató kötetlen próbahangulatában elevenedik meg előttünk a Patou 2021-es tavaszi-nyári kollekciója. "Ez a kollekció tisztelgés a divatgyökereim előtt, amiknek köszönhetően a szakmában kezdtem el dolgozni. Az első tervek előtt, amelyeket kisfiú koromban készítettem a hálószobámban: ezt a kollekciót tulajdonképpen tizenkét éves koromban terveztem.” - vall Guillaume Henry a Patou prezentáció alatt. A fodros játékosság és az anyagokban való tobzódás klasszikus couture-rel ötvözve jelenik meg a ruhákban.
 

 
Koché
A Christelle Kocher által 2014-ben alapított márka biztosra ment és szabadtérra, a Parc des Buttes Chaumont-ba vitte ki tavaszi-nyári kollekcióját. Az időjárás kiszámíthatatlanságának kockázatát vállalva, de a járványveszély biztonságára ügyelve, hagyományos dudák ritmusára vonultak a modellek a szabad levegőn. Az eklektikus ruhatárban erősen érezhetőek a sportruházat ívei, amiket couture elemekkel vegyített a tervező.
 

Kenzo
Van abban valami borzongató, hogy a járványra az egyik leginkább reflektáló kollekciót a divathéten egy olyan divatház mutatta be, akinek alapítója időközben a vírus szövődményeibe halt bele. A Kenzo számára Felipe Oliveria Baptista most alkotott másodjára. A 2021-es tavaszi-nyári kollekciót a Fiatal Siketek Országos Intézetének kertjében mutatták be. Az öltözéksorban visszaköszönő, arcot védő öltözet amúgy nem a járványra reflektál eredetileg; a méhészek öltözékét idézi, ezzel tiszteleg a szakma előtt. A kollekció darabjait a Kenzo japán jegyeinek megőrzése mellett a természetközeliség jellemzi.
 

 
Dries Van Noten
Míg a divatházak egyik része a klasszikusabb kifutó mellett döntött, egy másik vonal pedig a digitális divatfimek lehetőségeivel kísérletezett, Dries Van Noten 2021-es tavaszi-nyári kollekciójának bemutatásához a mozgófilmes lookbook formát választotta. Rotterdamtól Amszterdamig elevenednek meg a férfi és női sziluettek Viviane Sassen fotós lencséjén keresztül.
 

 
Dior
2021-es tavaszi-nyári kollekciójában a Dior divatház az öltözködés kultúráját a szentség esztétikájával ötvözi. Maria Grazia Chiuri a katedrálisok színes ablakait és elrendezéseit idéző térben kortárs, experimentális kórusénekre vonultatta fel a nyolcvanhat sziluettet. Miközben szokásához híven a női test öltöztetésén keresztül vall az elfogadás fontosságáról, a társadalom evolúciójára is reflektál. A körítést Lucia Marcucci olasz képzőművész korábban meg nem valósult műve, a „Vetrata di poesia visiva” adja megvilágított képek és szövegek kollázsán keresztül. A show-t a „Sangu di Rosa” Lucia Ronchetti kórusműve kísérte Sequenza 9.3 előadásában.
A Dior elkötelezett amellett, hogy helyi szakértőkkel és kézművesekkel együttműködve megőrizze a kulturális értékeket és biztosítsa az értékes technikák továbbélését. Ezúttal indonéz hagyományokhoz nyúltak vissza.
 
 
Marine Serre
A divathét egyetlen tényleges filmes alkotását hagytam a végére. Marine Serre 2018-es debutálása óta szívesen nyúl apokaliptikus témákhoz, amikhez napjaink valósága kivételes táptalajt nyújt kezdve a klímaváltozással a jelenlegi járványhelyzetig. A science fiction elemekkel készített alkotás jelmezeiként elevenednek meg a kortárs designer munkái. A történet két karaktert követ: egyiküket az iráni-holland énekes, dalszerző Sevdaliza alakítja, másikukat a több művészeti ágban aktív Juliet Merie, modell. Három különböző helyszín – egy futurisztikus, fehér sebészeti szoba; egy izzó, kopár sivatag és egy kísértetiesen sötét, nedves barlang – tereiben elevenedik meg az önvédelem szükségességének és a kapcsolódás vágyának kettőssége.

Az egyes fantáziavilágokon belül Serre sajátos félholdas nyomata a vezérlő erő. Az élesen kontrasztos tájakban az öltözékek a háttérhez igazodnak: a nyitó laboratóriumi felvételeken szürke és fekete-fehér árnyalatok dominálnak; a tűzvörös sziluettek felerősítik a sivatagi fényeket; az éles zafír és kobaltkék pedig fokozza a földalatti vizek világának idegenségét.

A cipőkhöz Marine Serre Jimmy Choo-t kérte fel együttműködésre, aki ultramodern részletekkel készítette el a lábbeliket, amik még földön-kívülibbé tették az egész filmet.
 

 
_____
Nyitókép: Hermès by IMAXtree



Hasonló hírek